显然，将矛头对准外部，并不能解决根本问题，甚至发现不了中国纺织业根本问题。所以，作为有独立思考的商业报纸，本报将目光回到中国纺织业本身，推出了《纺织业国情调查》系列报道。在这组报道中，从“投机资本”、“块状经济”、“产业集群”、“定价机制”等经济学概念出发，试图从投资、区域分布、价值链条等方面梳理中国纺织业自身的问题，目的是进一步寻找答案：中国纺织品何以会在世界范围内成为贸易摩擦的焦点？

　　内自省而外自明。眼下，在中美纺织品谈判同样紧张而微妙的时刻，对于信仰市场经济的中国企业来讲，与其坐等外交谈判的胜利，不如反躬自求，找到突破困局的生存之道。

　　事实上，在本报记者、编辑的视野范围内，中国纺织企业的破局之旅早已存在众多的案例。在本版9月23日的报道中，身为“亚洲线王”的宁波维科精华集团从最初的原材料供应商，再到为世界知名品牌OEM，最终还是痛下决心，走上了自创品牌之路；而在今天的报道中，雅戈尔这家以衬衫成衣起家的纺织企业，已经溯流而上，将产业链延伸至染纱、织造、印染等领域。此外，国内纺织行业的一些龙头企业，譬如魏桥纺织、阳光集团、华源集团，都在沿着产业链、价值链、供应链等一系列产业经济模型进行裂变。

　　中国正在成为“世界工厂”，这是不争的趋势。然而，仅仅看到这一趋势并且顺从之，这并不是最优的选择，其结果，是使自身屈从于原料供应商、劳动力提供者的地位。应该反向思考的问题是：为什么欧美乃至韩日有资格成为“世界投行”？中国企业是否有可能成为意大利企业一样的时装品牌运营者？

　　中国企业的OEM历史已经多年，经验有，生产要素齐备，市场巨大。因此，贸易摩擦不断的情况下，是应该考虑自身核心竞争力的时候了。不妄谈“世界投行”，至少，应该将“世界工厂”改变为“世界办公室”，获得进一步赢得世界市场的能力。 

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